伦敦独立设计师：这一季性命攸关
尽管新冠疫情的病例还在不断上升，但伦敦的一些小型设计师品牌仍然认为，面对面的时装秀和预约看货将有助于从批发零售商的买手那里获得他们急需的订单。
英国伦敦——对以往四处本周的时装月，塞尔福里奇百货公司（Selfridges）的买手与产品总监Sebastian Manes并不陌生。
但今年秋季，他的行程与过去几乎没有相似之处，以前，在伦敦、巴黎和米兰，他的航班、时装秀、派对和买货预约都排得满满的，现在，他的时间空出来了。除了一个小型的社交媒体团队，这家英国百货并不会派出代表去寻找新的品牌。Manes原本只打算亲自参加一个线下活动——9月20日由Victoria Beckham举办的一场私人沙龙展示会——但该品牌后来缩减了这项计划，只会举办几次面对面的预约看货买货。
同样，MatchesFashion 的时尚和买手总监 Natalie Kingham 也没有任何旅行计划，她告诉 BoF，大部分的预约都将通过 Zoom 进行。近年来，这家电商在其位于卡洛斯广场的联排别墅体验店或弗雷泽艺术博览会（Freize Art Fair）等地举办活动，而在未来，其重点将是通过数字方式或私人预约来和品牌、顾客维持关系。
Manes、Kingham和其它顶级买手的缺席，对伦敦的设计师品牌构成了关键的、甚至是关于生死存在的挑战，这些品牌大多是规模不大、依赖批发业务。除了数月来控制疫情的相关限制带来的零售业低迷之外，行业还面临着英国退欧日益严峻的前景，以及可能带有惩罚性的新贸易条款。
英国时装协会首席执行官Caroline Rush指出，供应链中断、工厂和商店关闭、订单取消以及需求普遍下降，她表示: “全球疫情使时装业处于紧急状态。占主导地位的数字时装周日程… … 迫使我们的设计师品牌，尤其是新兴品牌，拿出新的创意解决方案来展现自己的愿景。”
在纽约，过去一周只有Jason Wu等几个品牌，尝试过传统的发布会。今年早些时候，Hermès和Valentino在数字上的努力未能产生同样的影响，而小品牌面临的风险高得空前：如果没有新订单，许多伦敦品牌可能无法在下一个时尚周期中存活下来。
“可悲的是，不管你是大是小，这都将是漫长而多事的冬天，”Manes告诉 BoF：“我认为，我们会看到更多企业倒闭。”
在这个关键一季，伦敦的一众独立品牌正在寻找创意方式，来吸引和激励关键的顾客，尽管防疫限制措施正在收紧。
线下项目卷土重来
常驻伦敦的韩国女装设计师 Eudon Choi 在过去的两季里都没有上演过一场线下时装秀。但9月18日，他将主持三组发布。
由于疫情，导致其销售额下降了30% ，这位设计师目睹了一切。他解雇了员工，收紧了预算，将系列的规模削减了一半，并将资源转移到数字项目上，但他仍然坚信一场线下秀能帮助他度过难关。尽管今年的其在线上的销售额激增，但他的直销渠道还处于起步阶段。而这一次的展示将帮助其创造社交媒体的内容，以提高在线参与度，并且，他希望，这能够吸引传统的批发客户。
这是一个大胆的豪赌，因为眼下时装秀的体验绝不会是传统的那种。英国时装协会于9月10日证实，英格兰的限制六人以上集会的规定不适用于时装发布，但这些活动仍需符合政府对表演艺术领域的指导方针。除此之外，观众需要坐在彼此相距2米的地方看秀。参加者人数有限，而就像Manes和Kingham一样，许多知名买手根本不打算参加。
Choi三场20分钟的展示，每场最多可接待15位嘉宾。模特和工作人员会被量体温; 工作人员和客人必须强制戴上口罩，现场还会提供洗手液。“这可能很勇敢，但同时也很疯狂，”他说。
除了Choi之外，Bora Aksu、Mark Fast和Pronounce也都会举办实体秀来促动互动，Bethany Williams会在萨默塞特宫举办一场展览。9月20日，男装品牌 Paria/Farzaneh 将在距离伦敦坐火车40分钟的阿默舍姆举办一场神秘的身临其境的体验，希望能打动一群经由其精挑细选的重要媒体人和买手。
一些设计师则选择完全退出，利用这段时间重新思考他们的商业模式。Rejina Pyo本季不会举办展示或者进行预约看货，这位设计师正在改变她向买手和客户展示和销售产品系列的方式。她要到明年才会发布2021年春夏季的视觉，并将转向“即看即买”的模式。她说: “我们有机会打造那些最终端的顾客可以立即使用的产品。”
对于其他人来说，由于英国病例增多，人们的神经紧张加剧，本周的计划一直处在不断变化的不确定性之中。和Victoria Beckham一样，Molly Goddard原本打算举办线下秀，但最后缩减为预约制的模式。“考虑到最新的监管规定，我们觉得应该改变做法，” Molly Goddard 的董事总经理Tessa Griffith在一封电子邮件中写道。
其他人则希望老派的面对面的预约看货既能符合防疫规定，又能吸引买手。说服合适的人前来看货，对许多伦敦的独立品牌来说可能是成败的关键，因为他们还没有建立起足够的信誉，无法依赖还不存在的回头客，尤其是在当前的环境下。
“我们不是一个人们已经采购了十年的品牌，我们没有经典的廓型，我们一遍又一遍地更改自己的设计，“Halpern的设计师Michael Halpern说： “对于买手来说，了解这个系列在每季的外观、感觉和穿着体验非常重要，因为我们不会一直做同样的款式。”
不久前，Halpern表示不会举办线下秀，转而采取预约制，买手能够亲自看到和触摸到他的晚装。对于那些未能出席的买手，这位设计师则指望通过详细的360 ° 拍摄和面料样品册来提高人们对这一系列作品的信心——他曾在6月利用了这些手段，并得到了积极的反馈。
另一家总部位于伦敦、以晚装闻名的品牌Huishan Zhang也持类似观点。张卉山本人目前在青岛，但他的新系列将在品牌位于芒特街的门店向买手和媒体展示。“买手看得越多，他们就会订得越多，”他指出，线下活动对于新客户欣赏其产品的工艺至关重要，同时也为他们赶上现有的零售合作伙伴的需求提供了宝贵的时间。Preen by Thornton Bregazzi、Roksanda和Simone Rocha等品牌也都采取了预约看货的方式。
超越时装周
这将是关键而残酷一季，这回考验品牌自全球疫情危机开始以来所做的所有决策。对于许多人来说，买手如何应对新的系列和活动可能是成败的关键。
“做出正确决定的品牌… … 将成为未来的品牌，”Manes表示。他强调的是那些在透明度和供应链上进行优化的品牌。“在那之前，对每个人来说都是纯粹的生存模式。”
许多人正在用战略性商业决策来对冲业务的风险，这些决策可能会改变他们长期以来对时装周的依赖。与Choi一样，张卉山也缩减了目前的服装系列; 该品牌还计划开展一个针对中国市场的大型项目，并将产品范围扩大到日间服装。设计师们还指望其商店环境能够作为一种可以利用的资产。“给买手们一个商店的环境，可以帮助他们想象商品，并帮助他们安排下单。”
和Choi一样，Farzaneh也利用封锁期间的时间扩大了其直面消费者的渠道。她表示: “我们的粉丝已经更多地直接参与到我们中来，这样就省去了中间商。”该品牌还开始在其平台上发布来自她的祖国——伊朗的电影，以此在文化层面上与社群建立联系。虽然Halpe的直面消费者业务还未飞跃，但目前零售商对其定制订单的需求仍然强劲，这有助于其维持现金流的健康。
在这一季结束时，还会有同样多的品牌留存下来吗？Rush对此持乐观态度。尽管6月份的日程安排主要集中在品牌推广而不是服装上——设计师们进行对谈，或者出版杂志——但本季的重点将转回到实际产品上，她希望这将有助于促进买手下单。“我希望我们的行业能够复苏，因为英国时装业以韧性著称，”她说道。